Начнём с откручивания 10ти винтиков: 4 вокруг камеру и по три по бокам.Теперь ещё 2 с торца.Снимаем часть передней панели, сдвигая её.Под ней ещё 2 винтика.Снимаем всю переднюю панель.Отключите шлейф вспышки и снимите материнскую плату.Очередь за нижним разъемом.Боковые кнопки держатся на 2-х винтиках. Снимаем их, то же самое проделайте с другой стороны корпуса.

Аппарат не загружался, не перепрошивался, единственное, на что он был способен — показывать надкусанное яблоко.

Еще недавно такие поломки были фатальными. Но сегодня, несмотря на изнуряюще кропотливый труд,  даже с такими повреждениями мы берёмся отремонтировать аппарат.

Дело в том, что контроллер шумоподавления и аудиокодек находятся по разные стороны платы, но в одном и том же месте (его указывает на пустой плате кончик пинцета).

Симптомы проблем с контроллером: у аппарата не работает динамик или микрофон.

Из-за безответственно и неаккуратно выполненного ремонта  контроллера от аудиокодека остались только рожки, да крошки.

Но даже такое бывает. В доказательство тому фотографии очередного устройства, отданного на ремонт в наш сервис.

Вид спереди

Вид сзади

Вот еще один счастливчик, которого хозяин не смог убить, пытаясь заменить дисплей. Но покалечил основательно.

Как видно на самой первой фотографии, вокруг процессора сильно потёк компаунд  из-за неправильного температурного режима.

Слева — фото полученной патологии, справа — то как по идее это должно выглядить в норме.

Убитая кнопка перезагрузки:

Разломанный шлейф дисплея:

Фото на память после ремонта у нас:

И вот он, момент воскрешения!

Начинаем, как обычно: снимаем заднюю крышку аппарата и достаём батарею.

Затем откручиваем 6 винтиков, отмеченных стрелками на фото ниже.

Снимаем пластиковую деталь корпуса.Снимаем крепежную деталь нижней части аппарата.Вынимаем пластиковую панель.Теперь отсоединяем шлейфы (слева направо): дисплея, тачскрина и блока нижних кнопок.Отстегиваем шлейф антенны.Отстегиваем два шлейфа вспомогательной платы (отмечены стрелками) и вынимаем её.Отклеиваем шлейф с кнопками.Отклеиваем шлейф вспомогательной платы.Снимаем верхнюю часть: Wi-Fi, камеру, аудиоразъем.Аппарат разобран. Не потеряйте винтики! ;)

Нередко из-за этого даже «официалы» не в состоянии оказать квалифицированную помощь и найти причину поломки.

Но сейчас я хочу рассказать об обратном случае.

В ремонт поступил DVB-T тюнер на две антенны. Устройство производят на настолько небольшом заводе, что продукция даже не несет его имени. Иногда те же самые тюнеры выпускают под маркой AVIS, чаще вовсе без нее. Так вот к таким малораспространенным тюнерам идет не только описание его составляющих, но даже подробная инструкция при каких признаках неполадок в каком месте что нужно делать.У нашего тюнера проблема была следующая: не шёл ни звук, ни видео, экран не работал, светилась только лампочка индикации, если ей подавался сигнал с пульта.  С помощью этой инструкции мы легко выяснили, что, оказывается, проблема в смерти памяти.Получается, что «маленькие» поставщики гораздо больше заботятся о своем клиенте, стремясь сделать ремонт устройств простым, доступным, понятным и быстрым. С помощью этой инструкции Вы сами точно так же смогли бы диагностировать поломку. Сложность  в другом. Где брать запчасти на редкий аппарат?

На фотографии отчетливо видно, что сначала тыкали иголкой или шилом, затем перешли к отверткам и более суровым инструментам.Когда мы вытащили симку, разобрав Айпад, оказалось, что в спешке она была вырезана обычными ножницами из стандартной sim. Потому и застряла.

Но самая веселая часть истории случилась потом. Когда в аппарат вставили нормально обрезанную сим, то решили проверить на всякий случай, работает ли она. Первая же страница, которую открыл браузер, была поисковой с запросом «как вынуть симку из iPad 2″.

Тут уже стало интересно, посмотрели журнал. Оказалось, что несчастный обладатель недорезанной симки двое суток пытался найти хоть что-нибудь на эту тему, прежде чем прийти к нам в сервис. Поискав два часа сами, мы обнаружили, что ничего вменяемого по этой теме действительно никто не писал.

Что, собственно, неудивительно, правда?

Дело в том, что он приклеен на специальный клей. И снимается довольно сложно. Если тачскрин уже разбит, то задача несколько облегчается, можно прогреть аккуратно аппарат по бокам (естественно, при определенной температуре: 100-150 градусов), и постепенно его снимать. Процесс длительный и очень кропотливый: любое неверное движение может привести к поломке шлейфов или попросту к смерти хрупкой матрицы.

Теперь откручиваем винтики, которые держат матрицу. Их 4 штуки.Открепляем шлейф матрицы и убираем ее.Осталось только открепить шлейф самого тачскрина и убрать его.Интересный факт: под матрицей Вы обнаружите не один аккумулятор. У второго Айпада их целых три штуки.